下面的例子中仅对我自己手上的一些常用素材和工具进行一点个人的介绍，如果有其他未提级的部分，也请个人多包涵了。
其实模型是从前年又重新开始的，之间间断了近十年的时间，上学时主要作军模，之后因为学习和工作，便停止了。前年因为辞职在家休息，因此又把模型拣了起来，不过说实话，基本没进步，到现在也不过刚刚过了新手这一关。因为平时常看到不少人讨论工具和素材的选择和使用，于是就想利用自己手里现有的一点东西，说一说我自己选择工具和材料的方法，希望也能起到抛砖引玉的作用吧。东西不多，够用足矣，实在不够我们还可以继续添加么~~~~
模型制作工具从效果上算起来大概有切割/打磨/零件平整/改造/修补/上色/后期视觉效果处理/特殊效果处理/场景效果制作及处理这些内容，对于一般的制作者，后期视觉效果处理，比如旧化处理，场景效果制作及处理，比如搭建地台，缩微战场等，基本上很少会用到，因此就不再详细描述了，如果大家有兴趣，以后可以再专门就这些再写文章和大家探讨，这次我们只对基本的处理进行描述。
下面就拿我自己的东西开刀好了，大家轻拍了。
首先是一些胶带，从上到下从左到右分别是纸双面胶带，泡沫双面胶带，封口胶带，铝箔胶带，遮盖胶带，电工绝缘胶带，美纹纸胶带。当然其他的胶带还有很多种，我常用的是这几种，其中纸双面胶带我常用于关节加固，细小零件的定位，喷漆时还可以用来固定零件；泡沫双面胶带主要用于改造，比如垫高零件，固定改造板，偶尔可以用来添缝；封口胶带用的不多，多用在填充管子的内构上，或者用来缠绕插入件，从内部固定零件；铝箔胶带属于装饰带的一种，经常用在细节装饰上，产生金属效果；遮盖胶带就不说了，大家都会用，建议根据需要选择不同厚度的来用，最好在第一次购买时选择带盒的，之后就可以单买胶带用了；电工绝缘胶带和美纹纸胶带属于遮盖胶带的替代品，在某些情况下代替遮盖带使用，当然用的时候务必要把边缘压紧，否则漏液的话会很难补救的。
这是我常用的裁剪工具，国产斜口钳，王麻子剪刀，医用手术剪（双尖头），中型止血钳，田宫74045普通模型钳。国产斜口钳是在买74045前的主力，单独做切断工作足够了，不过缺点是刀口有点断，厚度有点厚，用起来不太方便，建议选国产货的话尽量选薄刃型的。王麻子是用来剪水贴或者改造板什么的，不说了，如果要剪蚀刻片的话，建议换把小剪刀来用；手术剪的功能和王麻子差不多，不过用起来需要的力量更小一些，必要时还可以用开孔钻洞；止血钳的功能比较多，不过主要是喷漆时夹零件，也可以用来开孔和增大钻孔的内径；74045用起来感觉不错，觉得大家有必要都入一支来用，确实是很物有所值的工具。另外那把薄刃74035下周会到，到了后会补使用心得上来。
这是我常用的切削工具，#3和#4手术刀，#11和#23刀片，刮胡刀片，美工刀，田宫74040-32度笔刀，田宫74040/爱利华AK-3用刀片25片装。奥迪（Auldey）模型锯。在买74040前，我用的一直是手术刀，锋利方面没问题，就是刀刃厚度有点大，#11刀片容易断，万一飞到脸上，估计至少得毁容了；刮胡刀片的厚度没问题，但是用起来不方便，很难操作，现在已经很少用了，最多也就是用来切软胶件；美工刀是用来切改造板的，当然得配合钢尺和云板才行（这两样东西没照~~~~估计没有人说自己没见过钢尺和云板吧）；TAMIYA 74040和OLFA AK-3其实就是一样商品贴了两个牌子而已，其他的也就是刀柄设计稍微有些不同，刀片是相同的，价格也相差不多，AK-3便宜是因为只带了十片刀片，不过25片装的刀片也就是20-25块钱一盒，很耐用，平均一个刀片做俩MG没问题，另外这俩公司出的还有20度角的笔刀，一个是74020，一个是AK-1（好象是这型号），那个主要用来切水贴和调整蚀刻片，一般用的不太多；奥迪的模型锯是买气泵时老板送的，和TAMIYA 74018造型完全相同，区别在锯片的材质上，74018的材质更坚固一些，这个用起来有点使不上力量，主要是怕把锯片给拉断了，反正如果觉得不放心，可以到五金店买把最小号的钢丝锯，用起来也不错。
一些其他工具，绿把四件套那个是油封拔起不锈钢钩套装，它下面的是国产普通手钻和钻头，三支尖头的是不锈钢套头，旁边那个大家都知道，精密螺丝刀套装，下面的是锉刀十件套，边上那个是777的美甲工具包。油封拔起不锈钢钩套装我是用来刻线的，头很尖，要小心使用，最好用的时候把护目镜戴上。不锈钢套头同样是用来刻线的，它的头比钩子略微粗一些，可以把线开的不那么窄，另外还有套刻刀套装，没找到，用起来也不错。至于P刀（钩刀）么，大家看情况买吧，长谷川和田宫的太贵，买个国产的就可以了，或者买TAJIMA（田岛）的，大概30块钱一把，刀片五块钱一片，也可以用很久。精密螺丝刀套装估计大家就是不作模型也会买一套用的，开洞，上螺丝，撬零件，都用的上。锉刀，买田宫的太奢侈了，选做工好的国产货足够了，我这个买的价钱是八块钱，觉得还可以。手钻的话，田宫的质量确实好，十字定位非常精确，当然价格也很震撼，基本上一个钻加五个常用钻头，价格就奔200大元去了，国产的吧，选个质量稍微好点的，坛子上有人说国产钻头才两毛多钱一个，真的很便宜，手钻也属于常用工具，各位还在用螺丝刀铁丝开洞的同学，请换手钻吧。电钻在阳台上放着，没照片，我用的是日本牧田（Makita）的家用型小手电钻，钻头适用范围是从0.6mm-6.5mm，买的时候大概200块钱左右，很好用，声音也不是特别大。关于电钻的品牌，很多人都只认日立（HITACHI）和博世（BOSCH），我个人感觉大可不必，且不说BOSCH和HITACHI天价的配件（钻头价格一点都不比TAMIYA的手钻头便宜多少），单就使用来说，其实100多块钱的国产手电钻一样可以用。只要电气性能过关，不漏电，强度过关，钻头不会飞出来，就可以了，其实我这个手电钻最大的功能也就是用来打磨动力管之类的管子内部，其他时候用不上，也许以后升级到GK制作时会用得更多？谁知道呢…...那套修指甲的工具，估计大家也有人会用的，里面的指甲锉，去死皮剪刀和汗毛修整剪用来处理零件的毛边效果不错。
这是另外一些东西，上面那五个小杯子是10ml的小烧杯，旁边很明显是滴管，下面长条的是0.5ml的带刻度滴管，透明的那个是一次性PE材质手套；下面分别是双层活性炭口罩，单罐滤苯防毒面具，单层活性炭口罩，一次性橡胶手套，护目镜。小烧杯和滴管是用来配制用量比较大的油漆的，带刻度的滴管可以控制比例。PE手套和橡胶手套就不说用途了，不过似乎不少人不习惯戴手套工作，也许是觉得没手感，我觉得根据个人而定吧，我自己是必戴的。口罩，防毒面具和护目镜是喷漆时的必备之物，尤其是我常用油性硝基漆，因此保护自己的健康只能依靠自己。
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这些是改造板，厚度分别是0.3mm（透明），0.5mm，1mm，1.5mm和2mm。关于改造板的使用，也不废话了，能用到这东西的基本都不是新手，怎么用大家心里应该很清楚了。至于价格么，我买的是国产货，尺寸是60cmX60cm的，价格从8块到20块钱不等，大家买的时候根据实际需要选购吧。田宫的实在太贵了，让我们华丽地忘记它好了。
另外一些小东西，最下面是改造管（中空），直径是0.5mm和1mm的，改造棒我没买，用吸管代替了~~~~脱脂棉球，配合打磨膏抛光用的；调色板，手涂上色时用来调色；棉棒，用珐琅漆/油画颜料渗线时用来擦多余的颜料和油漆，还能用来固定零件；夹子一包，喷漆时用来夹零件，可惜没买到长竹签......涂料皿，用来配制小量的油漆或者颜色，一打10块钱，挺便宜的。小喷壶，用来喷丙烯颜料，雾化效果还可以。牙签，用处很多，不废话了。
我常用的四种胶水。改性丙烯酸酯(HL－302)胶，α－氰基丙烯酸乙酯胶（502胶），TAMIYA绿盖溜缝胶，乙酸乙酯（ethyl acetate ，CH3COOCH2CH3）。先来说说302胶，302胶，又称改性丙烯酸酯胶，它的主要成份是甲基丙烯酸酯为主，加入增韧剂、补强剂、稳定剂、引发剂、阻聚剂等，最终形成双组份（A、B）反应型胶粘剂。302胶的性质是结构胶粘剂，主要用于刚性粘接。意思很简单，302胶属于AB胶，性质是介质型刚性粘接胶，也就是说它是通过本身的化学反应和变化来进行粘接的，不对被粘接介质产生危害。302胶基本算是除了树脂补土外最后一道粘接闸门，其他三种胶粘不上的东西，用它基本都能粘上。再来说说502，502是以α－氰基丙烯酸乙酯为主料，在加入增粘剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂后生产出的单组份瞬间固化粘合剂，其原理是原理是在空气中微量水催化下发生加聚反应，迅速固化而将被粘物粘牢。502除对聚乙烯、聚丙烯、含氟及含硅塑料、橡胶、软质聚氯乙烯等材料必须进行特殊处理才能得到良好强度外，对其他各种材料均能直接粘接通常无毒性。也就是说，502也属于介质型胶，它也是通过自身的反应来进行粘接的，同时也说明了502为什么粘软胶件效果不好，而必须塞卫生纸或者掺入滑石粉/爽身粉后才能发挥作用。至于502有没有毒性么，至少我觉得502的味道挺刺鼻的，302其实也好不到哪里，混在一起一股酸味（丙烯酸类物质发生反应的通病......）与前两种胶不同，田宫溜缝胶和乙酸乙酯属于腐蚀性胶，我个人的理解是它们的粘接原理是打开高分子物质的分子链，使被粘接物产生溶解现象，之后重新构建分子链，在产生新物质的同时使得被粘接的物件粘在一起。在明白了不同胶的不同性质后，以后再使用胶水的话估计大家应该心里会更有数一些了吧。这几种胶水都很耐用，各装备一些吧。
下面来说说补土吧。补土也算是基本材料，从新人升级到更高一些的阶段，比如全身上色时就要用到它了。关于补土的分类也不重复了，网上的介绍很多。我手里的这几个估计大家也都经常用，最后面那两个是在淘宝上买的国产AB树脂土，黑盒的是郡士白牙膏土，绿盒的是田宫速干型AB树脂土，白盒的是大家都在用的田宫灰牙膏土。那两种国产AB土我对比了一下，基本除了包装不同外，其他性质完全相同，当然比田宫的差很多，一个是操作时间上，大概只有15分钟时间可以操作，过了之后虽然本身不会干燥，但是附着力会大大下降，塑型还可以，但是如果是要和其他部件粘在一起，就很困难了；第二是使用起来没田宫的方便，主要是手感不好，国产的灰质太多，用起来好象在搅拌水泥，事实上这个确实可以用水来调整表面的光洁度，捏好之后找瓦刀（不是建筑用的，是那种专门用来平整补土表面的塑料瓦刀，可以自制）粘水抹一下表面，立刻光洁异常，一点指纹都没有了。总之是可以用的东西，但是别指望能替代田宫AB土。关于田宫AB土，确实是好东西，但是价格实在太贵，平均下来一克就合好几块钱，确实用着很心疼，不过还好用量不算太大（除非你要用田宫土自己捏零件），所以有必要买一盒备用。网上流传的环氧树脂+聚酰胺树脂+滑石粉自己配制AB土的办法我也实验了一下，前两样东西化工商店有卖的，大概50-55元一套，滑石粉在化工商店也有卖的，记得是6块钱一斤（？），不过不知道是我技术不行还是操作不当，没有成功，无论是一起投料还是分别投料，都没办法得到很好的效果，如果哪位有成功的先例，也请不吝赐教了。郡士和田宫的牙膏土差别挺大的，前者更象牙膏，拉丝现象很常见，后者更象药膏，比前者要稀一些，颗粒粗一些。我个人觉得如果是填缝的话，可以考虑前者，因为郡士的牙膏土出来后基本是固体，用牙签之类的东西可以比较容易塞到缝隙或者空隙中，还可以蘸着溶剂（调油性硝基漆的）来溶解补土，使它能更平整地被填充进去；如果是补表面凹陷的话，可以用田宫土，因为它比较稀，稍微压一下就可以把凹陷和空洞补上，又因为田宫土更稀一些，所以附着力要求比较底，不用担心用手一压，补土没粘在要修补的物品表面而是粘在手上被带起来的情况。另外说一下，田宫土的收缩率比郡士的要大一些，因此用的时候可以考虑多用一些或多做几次。如果要做表面装甲板效果的话，请使用田宫牙膏土，郡士的那个没办法做的，还有就是千万别把田宫牙膏土调稀之后装在笔里面当水补用，它当底层补土用没问题，但是只能用笔涂，用笔喷的话，90%会把笔堵上，我不清楚用0.4或者0.5的笔实验的话会不会堵，起码用0.2和0.3的是必堵。第二张土里的是其他一些补缝的东西，橡皮泥，紫砂土，滑石粉。前两样东西在美工商店有卖的，那里还有石膏，精雕泥，纸黏土等其他东西卖，不过大部分都只适合用来布景，不适合用在模型上。比如橡皮泥，黏度没问题，问题在于油性的橡皮泥不会干燥，不会固化，什么时候摸都是软的；普通彩泥可以固化，但是附着力不足，黏度也不足，需要配合胶水使用；紫砂土塑型力不错，但是黏度和附着力不足，干了之后很容易开裂，收缩率也很高，同样需要配合胶水才能使用。至于滑石粉么，和502混在一起可以用来补缝，同时可以降低502的硬度，使它更容易打磨，算投资的话比用爽身粉划算一些。
说完补土接着说砂纸。作为基本打磨工具，砂纸的使用很广泛，使用量也很大，一般来说，田宫#800模型砂纸是起步的标号，但是如果你也做国产货的话，那你就应该考虑从#180就开始配备了。首先说明一下，不同厂家，不同用途的砂纸，即使标号相同，粗细也有非常明显的区别的，比如田宫#800模型砂纸的粗细度要比国产普通防水砂纸#1200的还要细腻，因此在选购砂纸时，标号只能作为一个参考，主要还要靠自己去亲手尝试一下才行。我手里这些的型号有#180，#400，#500，#800，#1000和#1200，再粗的用不上，再细的也用的不多。我个人感觉，单就国产砂纸而言，相邻两个标号之间的区别不大，比如#400-#600，只是摸起来在手感上能感觉出不同，使用的时候基本没区别，而#800-#1200也区别不大，因此选购时最好能隔上三四个标号去买，如果能买到进口的就更好了。比如我手里#800和#1000的，就买到过一些进口的，外型和手感与田宫的没有任何区别，而价格比田宫的要低90%以上，田宫三小片装卖价基本在15大元以上，我买的一大张才1块钱，实在太超值了。另外我个人感觉如果是磨国产货，国产纸的效果要比田宫的更好，田宫的砂纸适合做精密加工，比如磨镜面，而如果只是磨水口，那国产#1200的足够了。说到这里，顺便说说打磨膏，其实这东西也没什么很好的替代品，牙膏只能说是用一用，想达到很好的效果，还得用原装打磨膏，不过打磨膏是用来抛光的，不是用来消光的，打磨的目的是让表面越来越光，而不是越来越粗糙，这点还请大家记住。如果你也做车模的话，那打磨膏就是必备的了。我手上没打磨膏，因为对于我来说，想要光泽效果的话表面喷上CL184后用麂皮擦一擦就足够了。前一段我看到有人提出可以用工业上抛光刚玉粉来进行打磨，我觉得可以实验一下，因为我本人没有用过，也不好妄加评论，我觉得必要的创新和探索和很必要的。关于打磨的方法，有些人比较推崇直接放在水里磨，我个人的观点是这个方法不错，不过也不是就必须得放在水里磨，大家应该根据自己的习惯选择适合自己的方法，而不需要盲目模仿他人。
这张图上可以很明显看出不同砂纸的粗细程度。
下面再单独说一下金相砂纸。
金相砂纸属于特殊砂纸，它的颗粒大部分属于微粉级的，关于它的性质就不多废话了。金相纸一般是用来给金属表面或者玉器表面进行抛光的，如果你用过这种纸，就明白为什么它的颗粒是微粉级的了，因为确实很细，摸起来几乎没有砂纸的粗糙感。因此虽然它可以用来抛光，但是也是相当耗费时间和精力的，如果各位有足够的耐心的话，用这个应该可以磨出很好的效果来的。
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看表面就能很轻易地看出它和普通砂纸的区别来。顺便一说，这种砂纸的价格和普通砂纸相同。
好了，下面就该进入正题了，来说说上色素材。
这个就不多说了，上色操作的核心设备，模型气泵和喷笔。我用的气泵是浩胜AS-18，用的喷笔一支是美事达F-470，一支是HOLDER HD-180。关于气泵和喷笔的选择，网上也有很多文章，大家可以去自己找来看。我选AS-18的理由很简单，那就是本地只有这个泵有全程保修和零件供应，AC-168在我买泵的时候没有完全解决不能自停机的问题，因此没有买。关于自停机，其实就是变相的气压控制，我们知道气压是不能无限上升的，超过限度有爆炸的危险，而过低的气压又会无法带动喷笔工作，因此模型泵上的气压控制就很重要，而自停机就是一种气压控制。AS-18的自停机限制是60psi,psi是一种压力单位，意思是磅/平方英寸，它和其他单位的换算是1psi等于0.0703072千克力/平方厘米2（就是公斤压力），1psi等于6.89476Kpa（千帕斯卡），换算过来大约就是4公斤的压力，而自启动的低压大约在23psi左右，大约1.5公斤左右的压力，一般的笔的工作压力是15psi-30psi，因此这个压力足够了。另外提醒大家，买泵时务必要详细查阅气泵的性能指标，别让JS用压力单位把你给骗了。为了防止喷水，又多加了一个可调压的油水分离器（水滤），这对南方的朋友是很有帮助的，因为普通气泵大部分是活塞式的，会出水是先天的（田宫的泵是气囊式的，因此不会喷水，不过我想应该没几个阔少会买田宫泵吧），如果不想隔半小时就停下来休息一下，那多备一个水滤也是不错的选择。至于普通油压式空气压缩机，因为噪音很大，因此不太适合家庭使用，加上价格相差也就几十块钱，所以还是选专用模型泵比较好。喷笔我选了时下比较普遍使用的两种笔，F-470的性能和HD-130相同，算是最常用的0.3mm喷笔，无论是喷土还是上色，都可以应付，唯一的缺点是双动机构做的稍微粗糙了一些，扳机有时候拉过去弹不回来，另外这个的国产二次仿制货很多，小心别让JS再给骗了。另外我选了一支带皇冠喷头和可调风量的HD-180，这支笔较F-470的做工要更好一些，而且0.2mm的喷头可以应付细节，笔上自带的风量调节还可以进一步降低压力，从而方便使用MAX上色法之类需要比较精确气量的上色方法。当然，如果资金充裕，也可以考虑其他进口的喷笔和气泵，毕竟一分价钱一分货，好工具还是好用。提醒一下，洗笔工作一定要做细，不能偷懒，否则早晚会吃苦头的。
好累，先休息一下......
接着我们来看看另外一类工具，笔，首先我们来说说毛笔。相信大家的上色生涯都是从笔涂开始的，笔涂无非是两类，上色笔涂装和毛笔涂装，当然你说你用铅笔涂阴影我也没有任何的意义，不过我们讨论的是大家用的比较多的情况。关于笔涂上色中笔的选择，网上一样有很多描述，甚至包括象郡士官网这样的网站也有教程，可见笔涂在上色中的广泛应用。这里想纠正一个误区，那就是笔涂效果和喷涂效果的差别问题，问题虽然不大，但是有很多人容易钻牛角尖，就我个人的感觉，这两种上色方法其实只有适用范围的差别，而没有效果的差别，效果上有差别只能说明选错了使用范围。关于范围，基本上就是大面积均匀上色，部分特殊效果上色时，喷涂效果好；细节分色，另外一些特殊效果处理，以及极小面积上色，笔涂占优势，和前面我强调的其他工具的使用相同，只有分清楚了不同上色方法的区别和优缺点，才能正确的使用它们，得到更好的效果。这把笔都是在美术商店找出来的，不同的笔头适用不同的上色情况，大家根据需要自行选购吧。另外发点牢骚，田宫的面相笔实在太贵了，如果真想买，建议买支极细面相笔来勾线和画脸就好了，20块钱一根，够买十根国产细勾线毛笔的。
说完毛笔我们来说说上色笔，这类笔也分很多种，比如水性/油性记号笔，油漆笔，渗线笔，水彩笔等等。其实只要能在塑料表面留下痕迹的笔都可以拿来上色，不过相对于其他的，还是油性记号笔，油漆笔和专用涂装笔的效果更好一些。我手上的上色笔不多，一般用来涂一些小部件，我见过用上色笔的高人，涂出来的效果非常精细，比一般的喷涂效果要好很多，不过相应的也需要经验的积累才行。这些笔右侧那几根是宝克的油漆笔，这种笔和BANDAI/Mr.Hobby的专用油漆笔用法相同，都是用之前需要充分摇动，然后把笔头向下按一下，使油漆能流到笔头上。不过大家也都看到了，那支黑色的笔上的黑印，那是油漆漏出来后留下的，这种笔在用时千万记得要把笔头下面拧紧后再用，否则就会很惨，另外这笔的毛病还有就是笔头太粗糙了，白色的那个笔痕留的很厉害，金色和银色的稍微好一些。左侧上面四支是勾线笔，分别是吴竹黑色0.05mm，樱花黑色0.05mm，樱花黑色0.05mm（这根是不是樱花的我有疑问，卖笔的坚持说这是樱花的.....），以及BANDAI黑色0.04mm，最下面三根是两根英雄0.1黑色蓝色签字笔和Zebra双头签字笔，对于笔尖的粗细，我觉得还是选0.05以下的比较好，0.1的还是太粗了，勾比较粗的缝隙还行，对于一般的装甲缝隙，只能用0.05以下的，另外勾线笔用的时间长了之后笔头会变秃，粗细程度会变大，这时候就需要更换笔或者对笔尖进行修复了，我常用的办法是用笔刀稍微削一下。BANDAI勾线笔下面那根是银色电镀笔，虽然不可能达到真正的电镀效果，不过用来涂金属管或者喷嘴，效果非常好。再下面七支就是记号笔了，分别是Chafford（才德）和宝克的，这两种笔的颜色都比较全，各有八十种颜色，甚至包括荧光色，大家可以根据自己的需要去选择购买，我个人感觉里面的红色和黑色比较好用。另外这两种笔都是可以加颜色的，不过都只有十二种基本色可用，稍微有点遗憾。
下面再来看看喷涂上色的另一个核心素材，油漆。油漆的分类一样不再重复了，这里只强调一下郡士的油性漆是硝基漆就可以了。下面四十瓶是Mr.Color系列，质量没的说，就是价格偏高，容量太低......水性漆系列我一般不用，不过建议大家在初学油漆上色时使用水性漆，一是方便，二是低毒，田宫珐琅漆用的也很少，因为此类漆主要用在特殊效果处理上，原理是珐琅漆的溶剂和硝基漆不互溶，前者可以使用在后者的表面上，但是后者的溶剂可以溶掉前者，因此顺序是不可颠倒的，至于颜色么，还是那句话，根据实际需要而定吧。关于油漆的知识，有机会可以再详细讨论。后面左侧四个瓶子分别是郡士白色底漆，灰色#1000，灰色#1200补土和CL184超级透明漆Ⅱ，也就是俗称的超级光油。这里想说一下，白底漆和灰水补在使用上略有不同，前者更多的是用在表层颜色表现要比较鲜亮的漆层的底部，起到衬托表层色彩的效果，这和多层喷漆法上的打底的原理是相同的；而后者多用于底层打磨检测和颜色覆盖上，因为灰色相对于白色更容易发现零件表面的瑕疵。CL184是好东西，它的特点就是不但非常光亮，而且干燥后非常坚硬，可以说完全就是为了打磨而准备的，最近听闻郡士即将推出新的油漆系列-GX系列，其中GX-100就是超级透明漆Ⅲ，很期待这个新品。田宫绿盖胶水前面说过了，不再重复，蓝盖那个是贴纸密着剂，就是俗称的带胶的贴纸软化粘接剂，贴水贴时用上这个，经过处理之后，可以保证水贴不出现气泡，不出现白化现象，而且使得水贴得到保护，上面不用再喷保护漆，同时还能部分消除掉水贴的边缘在拍照时留下的边界，让水贴看起来更真实，更类似于直接喷涂的效果。红盖的是笔纹消除剂，笔涂上色的有利帮手，可以减缓油漆的干燥速度（因为硝基漆的优点就是干燥速度快，比醇酸漆那慢如老牛的干燥速度强得太多了），减少笔纹的出现，不过要注意用量，加得太多这油漆可就干不了了，一般用量不超过10%。最右边的是ZIPPO油，估计看到的都知道这是做什么用的，这里纠正一下，ZIPPO油的成分是石油醚，而不是什么煤油，或者说它其中有和煤油中相同的成分存在，如果真的要比较的话，ZIPPO油更类似于田宫的X-20，这也是为什么用ZIPPO油可以调珐琅漆的一个原因。不过无论是X-20，煤油或者ZIPPO油，因为其中含有的高分子物，它们对塑料都具有一定的破坏性，主要是降低塑料中增塑剂的作用，破坏分子链，使模型变硬变脆，因此在使用时要注意用量和使用时间。上面那三瓶是天津模王出的C-20溶剂，也是我最常用的溶剂，除了味道有点怪之外，基本没太大的毛病，无论是调漆还是洗笔，都很合适，价格也还算不错，20块钱一瓶。中间的大瓶子是郡士的稀释液，主要是给Mr.Color用的，不过如果阁下有钱的话，也可以拿来洗笔。旁边的小瓶子是Mr.leveling Thinner，就是缓干光亮型溶剂，这个溶剂主要是配合CL184来做光泽效果的，当然用来调漆的话也可以，因为是缓干型的，也可以在一定程度上抑制笔纹的出现。最边上的是大瓶装油性自喷消光罐，这种罐有很多种，比如水性的，油性的，消光，半光，光亮，还有防紫外线的UV罐，这是给电镀色和电镀模型用的，大家也可以根据需要自行选择，这些喷罐可以用C181，C182，CL184来替代，不过调配的比例就需要自己来决定了。
这个也算是主力了，国产的模王油漆。除了进口的郡士，田宫，林肯外，我们能买到的油漆基本也就是天使，模王（这俩厂是冤家么，一个天使一个魔王）以及仙盈的了。仙盈的油漆比较常见的是水性漆系列，我用的不多，感觉用这个还不如用田宫的水性漆，两者也就差了一两块钱。仙盈的水补土不错，它的#2000灰补很好用，不过容量太小，前排左面那两瓶就是，算容量和价格的话，还是用郡士的瓶装土划算一些。至于仙盈的水贴软化剂什么的，质量一般，还不如直接用郡士的。天使的油漆质量我觉得不如模王，起码模王的基本色（黑，白，蓝，红）不会偏色，而天使的连基本色都会偏色，而且颗粒太粗，经常堵笔，用起来很头疼。模王和天使的漆都是用来给军模上色，所以有偏色的话不会很突出，因为军模几乎都要做后期处理比如旧化什么的，颜色只要偏得不是太厉害，从外观上看不出来。但是那这种漆给GUNPLA上色的话偏色的情况就比较明显了，因此我的建议是基本色单一色可以用国产漆，但是特殊色或者特殊效果色，还是用进口漆比较好，高低搭配是比较明智的选择。油漆说到这里基本就结束了，最后我想说说关于溶剂的问题。油漆溶剂种类很多，但是基本上是根据油漆的种类而定的，比如水性漆用水，酒精，或者X-20A就可以调配，而珐琅漆就要改用X-20和石油醚来调配了，硝基漆则基本是天拿水（当然你想用二甲苯或者丙酮也可以，乙酸乙酯和乙酸丁酯也可以）。溶剂之间存在一定的互换性，但是大家始终要记住，专用溶剂永远是最合适的。关于天拿水，其实这就是THINNER的音译，它算是一类溶剂的统称，而香蕉水是天拿水的一种，前者包括后者，后者是前者的一种。市面上贩卖的天拿水有很多种，我建议大家买质量好一些的，如果有无苯或者低苯的更好，至于香蕉水么，不含苯是不可能的，因此最好少用。天拿水最好的用途是用来洗笔，用它来调漆的话要记得先作溶剂性实验，否则调好后喷在塑料上把塑料化掉的话可是没有后悔药吃的。至于说用天拿水洗笔会腐蚀橡胶密封圈的说法，也不是没有道理的，天拿水的成分很复杂，不排除有可以吃橡胶的成分存在，因此也要小心使用，我的做法是用天拿水洗完笔后再用清水洗一下笔，最后擦干再放起来。
这个是最近大家都经常用丙烯画颜料。上面那管是油画颜料，那两个瓶子，一个是丙烯透明.光亮媒介剂，一个是丙烯缓干媒介剂。后面两个是绘画用定画液，分轻胶型和重胶型，最后那两个就是大家最常用的自喷油漆罐。关于丙烯画颜料，我感觉上还是比较容易操作的，使用起来的效果类似于水性漆，但是附着力比水性漆更低一些。我个人尝试了笔涂和喷涂，发现都可以使用，笔涂效果更明显一些，喷涂因为附着力的问题，假如不在表面追加保护的话，很容易脱落。而且因为颗粒有些粗，附着力差，因此会堵笔，渗线和勾线时也会遇到不渗透或者堵勾线笔的情况，请大家要有一定的准备。不过着这东西用起来真的很省事，没有气味，用水就可以调，还可以通过加入透明.光亮媒介剂和缓干媒介剂来提高其亮度（丙烯的基本效果是消光效果）和减少笔纹的出现。用这个上色要有反复上多层的准备和耐心。油画颜料不说了，大家都知道怎么用。绘画用定画液在一定程度上可以替代消光灌的作用，但是替代效果不是很明显，而且这东西干起来特别慢，没有三四天时间别想完全干透，遇上下雨的话估计就得一星期了，而且因为干的慢，所以很容易粘灰，建议喷完后找一个比较密闭的地方存放模型。至于自动喷罐么，大家都经常用，也不废话了，照片上那两个是比较特殊的喷罐，高的那个就是镀铬效果喷罐，它喷出的油漆粒子很细腻，而且喷出电镀银的效果，低的那个是光油喷罐。不过因为光油罐的粒子没有镀铬罐的细腻，因此不建议在电镀效果上用自喷罐喷光油。关于自喷罐的选择，基本把握以下几点就可以了，第一是喷头的做工，这个直接影响油漆的雾化效果；第二是油漆的质量，包括气味，颜色，颗粒大小等，高质量的自喷罐颜色要正，颗粒要细腻而均匀，气味不能太刺鼻，而且不应该出现堵喷头的现象；第三就是颜色要全，我看到的比较正规的大厂产品，产品类型基本都在十种以上，而颜色也都在六十种以上，包含了普通色，荧光色，金属色等；第四就是压力要稳定，不能出现忽大忽小的情况，即使油漆即将耗尽时，要能保证一定的压力。喷罐无论是国产的还是进口的，用的时候都要记得充分摇动，喷的时候距离不要太近，最少要保持在30cm以上，喷的时候手臂移动速度要均匀稳定，可以用十字交叉法来喷涂，喷上去的漆不要贪多，要多分几次喷涂，以保证漆层的均匀，方法是不要让气流直接喷在物体表面，而是要让油漆飘到物体的表面。技术是靠练出来的，大家努力吧。
最后我们来谈谈一些特殊的材料。看这个就知道这是给模型装灯用的，分别是电烙铁，焊锡，电线，微型开关，热硅胶棒，电池，发光二极管。其实改造电路算是个简单的工作，不过简单归简单，其中的学问也不少，电路的排线，发光二极管的放置与固定，电路的连接，电池的摆放，开关的安装，尤其是在模型这个内部空间比较狭小的情况下，这些都需要我们不但要有灵活的头脑，也得有灵活的双手，模型制作的乐趣其实也就在这里。电烙铁和焊锡用来固定电线接头不错，但是如果接触点太小，就得考虑用热硅胶棒来固定了，或者考虑直接电线打结后用502或者302粘起来，也可以封在补土里面。细电线很容易买到，100米5块钱，比较划算，起码比拆硬盘线划算一些。电池最好选用电压比较高的，比如我用的这种CR1220，单片3V，尺寸也比较合适，更小的还有CR927，大一些的有 CR1616，CR2016等等，可以根据选购的发光二极管的技术参数来确定使用电池的大小。我买的发光二极管有红黄蓝绿白五种颜色，其中绿的最便宜，蓝的最贵，发光二极管有不同的尺寸大小，买的时候也要根据实际的需要选择合适的，另外要记得这个也是分正负极的，一般长脚的是正极，短脚是负极。微型开关的选购费了我不少时间，因为一直找不到拨杆式的开关，买的都是接触式的，直到前几天才买到了拨杆式的开关，一般的微型开关有三根插脚，接不同的两根插脚可以得到默认开路或者默认闭路的状态，我建议应该选择默认为闭路的状态。
关于模型制作工具和素材的一点看法
首先想明确几点认识。
1.工具和素材的积累
工具和素材的积累是有一个过程的，不同的阶段会对工具和材料有不同的需求，我个人认为应该根据自己的实际需要对工具和材料进行选购，不一定要一次性大量购入，那样有时候会出现资源闲置的情况。随着经验的不断积累和技术的提高，所需要及使用的工具也会越来越多起来，因为涉及的步骤会不断增加，涉及的类型也会越来越广泛，只有明白自己真正需要哪些工具和材料，才会达到预期的效果。
2.工具和素材的选择
对于工具和素材的选择，一般来说当然是选择质量比较好的，但是因为众所周知的原因，正规模型工具和素材的价格一般都是比较高的，因此免不了就出现了替代品的问题。对于这点，我想大家应该有一个比较清醒和明确的认识，那就是替代品毕竟是替代品，它不能完全替代原品的作用，只有在掌握了替代品的一些特性后，它们才能在最大限度上发挥自己的替代优势。同时要注意，有些工具或素材可以替代，有些还是不要替代或者不能替代的，在原品确实在某些方面存在很大的优点或者不可替代性时，建议大家还是尽可能地使用原品，有时候使用原品会事半功倍。
3.合理使用工具和素材
上面已经讲了原品和替代品，那么有没有必要只认原品或替代品呢，相信大家都应该有一个共识，那就是不应该盲目迷信任何一种产品。任何产品都存在其固有的优点和缺点，假如盲目迷信牌子之类的东西，那么只能说明在认识上存在误区。随便举个例子，TAMIYA（田宫）的模型工具和素材的质量大家都有目共睹，但是是不是TAMIYA所有的东西都是必须的呢，我觉得就未必，比如它们的剪钳，质量确实很好，但是假如你只是用来进行零件切断，那么你买一把国产的中高级薄刃钳就足够了，因为你不会用它来修边和剪水口；TAMIYA的笔刀质量也很好，但是可惜的是它们的笔刀其实是OLFA（爱利华）代工的产品，甚至在TAMIYA的笔刀上都可以看到OLFA的LOGO，那么我们为什么不能改买OLFA的AK-3呢，稍微懂一些工具的都知道OLFA在切削工具，尤其是刀具的研发上算是世界级大厂的。通过这个简单的例子，只是想说明，工具的使用要有区别和甄别，钱虽然是身外之物，但是花的时候也不能一点都不心疼的。合理使用工具和素材另外的意思还有就是要明白每种工具和素材的特性，虽然工具和素材很多，有些性质也比较相似，但是假如不明白它们究竟用在哪里才是物尽其用，那么很容易会出现费力不讨好的情况，这种情况在初学者和面临技术跨越的晋级者身上最为常见，前者是因为不明白所以会乱用，后者则是因为自己在摸索不同工具和素材的性质而在尝试，这时候我觉得还是应该多向有经验的高手进行请教，从前人那里得到相关的经验，为自己的制作指明方向。这里也举个例子，常看到有人询问如何使用上色材料进行上色，这时候你首先就要明确，不同上色材料的性质究竟是什么样的，它们都适合用在哪些材质物品的上色中。搞美术的都知道，学美术有个基本问题，就是搞清楚油、水、粉的性质，其实模型上色也和这个很类似，如果不搞清楚各种油漆或美术颜料的性质的话，那么就很容易出现用料不当的情况，比如在未经处理的光滑塑料表面使用国画颜料或者水彩上色的情况，且不说是不是能画上去，即使画上去，不做处理的话，能保持比较长的时间么？此类错误虽然听起来很低级，但是却会经常出现，我们说，人不要怕犯错误，但是人不能在犯错误后继续犯类似的错误。
最后的一点感言
模型制作是一个长期的积累过程，想要一蹴而就是不可能的，假如想长期坚持，就一定要有良好的心态，那些高手，哪个不是经过长期的积累才有如今的经验和实力的呢？最后还想说一句，模型制作对大多数人来说应该只是一种爱好，请正确处理好它与生活的关系，假如你不想让模型制作成为你一生的职业的话，就请明白，模型不是你人生的全部。
好了，又说了这么多，没有其他的意思，只是希望能和大家共同分享制作模型的乐趣，谢谢。
